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La Diffusione Dei Cosmetici nell’Ottocento

Nel corso dell’Ottocento la tendenza delle donne ad usare cipria e rossetto si sviluppò un modo sottile, naturale e ingannevole, come osservava Richard Corson.

Infatti per la maggior parte del XIX secolo l’uso di cosmetici per scopi non legati alla salute, era considerato un comportamento altamente discutibile.

La Smaltatura

Erano presenti però anche svariate tendenze di trucco piuttosto evidenti, un esempio era proprio smaltatura.

Le donne di una certa età cercavano una carnagione bianca e liscia, molto di moda all’epoca, così erano solite applicare sul viso uno smalto, composto da una miscela di latte scremato, ossido di zinco e glicerina.

Questo creava una copertura semi-permanente piuttosto rigida, simile a una maschera, che fu probabilmente oggetto di un articolo graffiante apparso sul Titusville Morning Herald nel 1888:

“La pelle naturale è stata coperta con uno strato di intonaco, sopra al quale l’orribile rosso del rouge si diffonde con effetto fiammeggiante. Il risultato è un volto al tempo stesso volgare e orribile, eppure la donna media lo chiama rendersi attraente“.

Il Make-Up Come Atto di Follia

L’uso cosmetico non si limitò alla sola donna anziana, che voleva preservare un aspetto giovanile, ma si diffuse anche tra le giovani ragazze e questo per alcuni era ancora più preoccupante.

Nel 1860 infatti un articolo sul The Wisconsin Daily Patriot dichiarò con allarme che:

“L’uso di preparati igienici, sotto forma di polvere, vernici, lozioni e altri composti deleteri, sta diventando terribilmente comune, specialmente tra le ragazze che non hanno alcuna scusa per un simile atto di follia.”

L’articolo proseguì esprimendo l’opinione della società americana dell’epoca sull’uso cosmetico :

“Sarà quindi inevitabile un effetto sulla mente e sulla morale, sull’onestà femminile e sulla sincerità; è infatti difficile credere che la chiarezza cristallina e la purezza dell’anima, che dovrebbero possedere le ragazze, possano trovare una casa in una forma femminile infida, camuffata e dipinta. “

Con tali sentimenti non è sorprendente che per parte della storia, il trucco non fosse comunemente benvisto in pubblico.

Il Makeup Per Donne Immorali

Quando l’uso delle polveri e del rouge si diffuse nel XVIII secolo, i due estremi della società iniziarono ad essere coinvolti, almeno fino al 1880.

Da un lato vi erano le donne ricche con i mezzi necessari per permettersi profumi e cosmetici e col il tempo di applicarli per amore della moda o della vanità.

D’altra parte c’erano le donne che lavoravano nei teatri e altre che aspettavano in strade laterali e oscuri salotti, che usavano i cosmetici per attrarre e camuffare per la sopravvivenza nelle loro scelte professionali.

L’Influenza Delle Donne Imprenditrici

Tuttavia, verso la fine del XIX secolo il valore terapeutico di alcuni cosmetici stava guadagnando valuta.

Creme viso e ciprie iniziarono a essere commercializzate, non come aiuti di bellezza, ma come basi per correggere le imperfezioni e nascondere le ingiurie del tempo, migliorando quindi il viso.

Le farmacie le prescrissero persino per curare affezioni cutanee, quali acne, lentiggini e bruciature solari.

Tali messaggi furono diffusi attraverso i media stampati, in cui le donne hanno cominciarono a scrivere di moda in articoli apparsi sui giornali di tutta l’America.

Allo stesso tempo, nacque la prima delle cosiddette riviste femminili e includeva i primi pochissimi annunci pubblicitari di prodotti cosmetici.

Harriet Hubbard Ayer

E in quel momento emerse la prima imprenditrice cosmetica americana.

Harriet Hubbard Ayer, avendo vissuto la vita di una matrona benestante della società a Chicago, creò una società nel 1886 per fabbricare una crema per il viso; questa si chiamava proprio come la famosa hostess francese dalla bellezza enigmatica, Madame Juliette Recamier.

Gli annunci di Recamier Cream sottolinearono sapientemente che il prodotto, non era un cosmetico, ma un emolliente da applicare di notte.

Sono stati anche commercializzati altri prodotti, tra cui cipria, un balsamo abbellente, una lozione per rimuovere le lentiggini e un sapone.

Nonostante il successo dell’azienda, sette anni dopo, in circostanze bizzarre e tragiche, Ayer perse non solo il suo investimento.

Miracolosamente, si re-inventò alla fine degli anni ’90 scrivendo articoli legati alla bellezza per i giornali e nel 1899 scrisse anche Harriet Hubbard Ayer’s Book – Un trattato completo e autentico sulle leggi della salute e della bellezza.

Questo fu un punto di riferimento per innumerevoli donne, insieme alla precedente pubblicazione del 1866 intitolata The Toilet in Ancient and Modern Times, con una revisione delle diverse teorie della bellezza e delle informazioni sociali, igieniche e mediche.

Harriet Hubbard Ayer e altre figure meno conosciute hanno fatto molto per promuovere l’uso di cosmetici che oggi potrebbero essere definiti.

Altrettanto influenti erano le star del palcoscenico che venivano usate per sostenere i prodotti di bellezza.

Persino l’amante di Flo Ziegfeld, Anna Held, che era una star a sé stante, pubblicizzò la Complexion Powder di Pozzoni alla fine degli anni ’90.

L’influenza di Parigi

Le donne americane rimandavano a Parigi la maggior parte delle questioni legate alla moda e l’accettazione dei cosmetici da parte di Parigi era fonte di fascino e interesse.

I ricchi turisti americani a Parigi videro l’aperta pubblicità dei cosmetici, come esemplificato dal manifesto di Cheret del 1890, La Diaphane, descritta sapientemente in Make up 100 Anni allo specchio – ed, Efesto.

La locandina mostrava infatti la grande attrice, Sarah Bernhardt, che applicava una particolare polvere di riso.

Ma non c’è dubbio che l‘influenza dei palcoscenici nel plasmare l’opinione pubblica fosse sottile ma inesorabile.

Oltre l’effetto terapeutico di polveri, creme e lozioni, c’era una crescente accettazione del loro valore cosmetico, nonostante la società ne disapprovasse l’uso solo per questo scopo.

Oggi è difficile per noi apprezzare appieno le dichiarazioni pubbliche della società americana contro le donne che usano cipria, rossetto e altri cosmetici.

Le donne che usavano i cosmetici per mascherare il loro aspetto naturale, erano considerate inaffidabili e spregiudicate.

Le Statistiche

la scarsa diffusione dei cosmetici è supportata anche dai dati economici prodotti dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

Nel 1880, ad esempio, il valore della produzione di profumi e cosmetici in America era di $ 2,2 milioni e nel 1884 il valore delle importazioni in America, della stessa gamma di prodotti, era di $ 437.000.

Tali dati riconoscono l’esistenza di un mercato di profumi e cosmetici, ma questo non potrebbe essere assolutamente definito grande.

La popolazione americana era di circa 54 milioni nel 1884, pertanto questo rappresenta una spesa annuale di circa 5 centesimi a persona su profumi e cosmetici.

Tra queste cifre manca però il valore della pratica prevalente tra le donne, ovvero quella di produrre cosmetici a casa propria.

Intorno al 1860 esistevano numerosi riferimenti pubblicati sulle preparazioni e le ricette per il bagno, oltre alle formule per creme, lozioni, polveri e rossetto.

Inoltre, nella maggior parte dei casi gli ingredienti erano anche relativamente facili da trovare nelle farmacie locali in grado di fornire quelle più esotiche.

A partire dal 1880 circa ci fu un costante aumento della domanda e del consumo sia di profumi che di cosmetici prodotti commercialmente.

Cosmetici Pericolosi

Anche se alcune donne erano pronte a comprare cosmetici da banco, c’era un altro inibitore all’acquisto oltre la disapprovazione della società, c’era infatti una crescente consapevolezza dei veri pericoli per la salute delle donne che si truccavano.

In questa Era della medicina dei brevetti non c’erano certamente standard di sicurezza sulla produzione, avvertenze sui prodotti e neanche cause legali.

Ciò ha dato origine a prodotti fabbricati da chiunque avesse avuto l’iniziativa, indipendentemente dalle qualifiche e dalla sicurezza degli ingredienti.

Infatti, nel 1894, negli Stati Uniti c’erano meno di 20 fabbricanti di profumieri, ma erano molto più diffusi i fabbricanti di ciprie e rouge.

In particolare, sono stati utilizzati prodotti che erano realmente dannosi; questo era vero soprattutto per alcuni prodotti in polvere in cui i composti di bismuto, piombo, zinco e persino arsenico erano ingredienti chiave.

Alcuni dei prodotti dei profumieri includevano:

  • Invisible Toilet Powder di Solon Palmer, pubblicizzato almeno dal 1876;
  • La cipria di Ricksecker pubblicizzata nel 1880;
  • Le polveri del viso di Alfred Wright pubblicizzate dal 1886;
  • Orchid Beauty Powder di Hudnut disponibili dal 1895 circa.

I Bazar di Bellezza

Pertanto è certo che le donne nell’America del XIX secolo usavano la polvere, il rouge e altri cosmetici, ma li applicavano in modo molto circospetto, preferibilmente a casa.

Per le donne benestanti in città più grandi come New York c’erano alcuni saloni di bellezza costosi e opportunamente discreti.

L’abbellimento del bazaar e del negozio di capelli di L Shaw sulla 14th Strada a New York City era un esempio ben noto.

Il suo sancta sanctorum era al secondo piano, dove

“A nessun uomo è permesso entrare”.

All’interno delle sue mura, le donne riceveranno una serie di servizi che suonano straordinariamente simili a quelli odierni; lavaggio e styling dei capelli, depilazione, trattamenti per il viso, trattamenti completi per il trucco e le unghie.

Pertanto Shaw’s era assolutamente un’istituzione per le donne benestanti.

Fu fondato  nel 1860 dalla signora L Shaw, che commercializzò anche una vasta gamma di prodotti cosmetici sotto l’ingannevole etichetta francese Parfumerie Monte Christo.

La signora Shaw capì l’attrazione dei prodotti e metodi francesi nel campo di cosmetici e profumi, che avrebbe afflitto l’industria cosmetica per decenni a venire.

La signora Shaw nel suo opuscolo, intitolato Come essere belli, si impegnò a specificare che:

“… questa ditta si astiene scrupolosamente dal pubblicare qualsiasi nome, come i rapporti tra esso e i suoi clienti sono considerati strettamente confidenziali. “

Nonostante però i cosmetici venissero applicati in saloni come quelli Shaw o a casa, la loro applicazione resterà ancora per qualche decennio una questione privata.

Fotografia e make up, sono gli elementi cardine del percorso trasversale e dinamico che, sin da giovane, ha segnato l’animo di Antonio Ciaramella. Se le sue origini partenopee gli hanno conferito l’arte del parlare romantico, la sua determinazione l’ha portato ad inseguire costantemente la bellezza.

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